설비

1규격

배수배관은 잡배수관(싱크대·화장실 배수, 50mm 기본, 여건에 따라 35mm)과 오수배관(대소변용, 100mm 기본)으로 나뉜다. PVC 배관은 VG1(수도·배수 겸용)과 VG2(배수 전용) 규격이 있으며, 인테리어에서는 VG2를 주로 사용한다.

VG1 · VG2 비교

2배관 구조 방식(3가지)

1. 층하배관(슬라브 관통형): 배관이 슬라브를 뚫고 아랫집 천장 속으로 지나가 입상관에 연결된다. 가장 많이 볼 수 있는 방식이다. 배관 누수 시 아랫집에 피해를 주고 작업이 어려우며, 배관 소음이 아랫집으로 전달된다.

2. 바닥 매립배관(기포층 매립형): 골조 공사 마감 후 기포층 안에 배관을 시공하고 매립하는 방식이다. 배관이 묻혀 있어 문제가 생기면 육안으로 확인하기 어렵고, 점검·보수를 하려면 바닥을 철거해야 한다. 배관 소음은 층하배관보다 상대적으로 적다.

3. 층상 배관(벽면 / 바닥): 배관이 슬라브를 뚫고 아랫집으로 내려가지 않고, 우리 집 층 안에서 입상관까지 연결하는 방식이다.
   • 벽면배관: 화장실 벽면 블록선반(젠다이)에 탈부착 가능한 점검구로 가리고 내부 배관을 통합해 노출 시공한다. 점검·유지보수가 쉽고 층간 소음이 저감된다.
   • 바닥배관: 주로 오래된 다세대·다가구, 일명 빌라에서 많이 볼 수 있는 형태이다. 우리 집 슬라브 위 욕실 바닥 마감층 안으로 배관을 보내 입상관에 연결한다. 따라서 화장실 바닥이 높아진다는 단점이 있으며, 층간 소음은 저감되나 점검·유지보수가 쉽지 않다.

아파트 설비 배관 구성

세대 안의 설비 배관은 세 갈래로 구성된다. 아래 평면은 원본 매뉴얼의 아파트 배관도를 같은 배치로 다시 그린 것이다.

1. 공급(들어오는 물·난방): 현관 밖 세대 계량기 → 급수·급탕 분배기(냉온수) → 욕실·주방 수전과 보일러. 보일러에서 데운 온수는 난방 분배기를 거쳐 각 방 바닥 난방으로 나뉜다.
2. 배출(나가는 물): 변기 오물은 오수관(S), 세면대·바닥 배수구·싱크 물은 배수관(D) 을 통해 샤프트의 입상관으로 내려간다. 통기관(V) 은 배관 속 공기를 빼 물이 잘 내려가게 한다. 발코니 물은 일체형 배수트랩을 거쳐 우수관(R) 으로 빠진다.
3. 환기: 욕실 환풍기와 렌지후드의 공기는 스파이럴 덕트를 타고 배기 샤프트로 나간다.

세대 계량기: 세대 계량기(수도·가스·난방) 위치는 01 디자인 실측 단계에서 확인한 위치를 기준으로 하며, 임의로 이설하지 않는다.

세대 계량기함 · 수도 계량기

배관도는 이해를 돕기 위한 예시다. 현장마다 조금씩 다를 수 있으나 전체 개념은 같다.

3구배(물매) 기준

관이 가늘수록 구배를 크게 준다. 원본 물매표 기준 관지름별 최소 구배는 다음과 같다.

• 관지름 30~50mm(세면기·부엌·욕실 배수): 1/50 이상 = 2%, 1m당 20mm 높이차
• 관지름 65~100mm(세탁기·욕조·화장실): 1/100 이상 = 1%, 1m당 10mm 높이차
• 관지름 125~150mm(하수관 접속관): 1/200 이상 = 0.5%, 1m당 5mm 높이차

배수 종류별 관지름 · 물매표

4설치 방식

1. TS(본드접합) 방식: 부속(DTS)과 배관을 본드로 접합한다. 순서는 ① 받는 부속 안쪽에 본드 도포 → ② 끼우는 배관 끝 바깥에 본드 도포 → ③ 결합이다. 색이 있는 본드 사용을 권장(투명 본드는 도포 확인 어려움). 배관 끝 20~25mm가 부속 안쪽에 충분히 물리도록 결합한다.
2. RF(조임접합) 방식: 부속(RF) 내부 고무링과 배관을 DRF렌치로 조여 결합. 시공성·보수 편의성이 좋고 재사용 가능하나 자재 단가는 TS 방식보다 비싸다.

TS 본드 접합 순서

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본드 비교: 색 있는 본드 권장

TS 부속

RF 조임 부속·DRF 렌치

6급수·급탕 배관 구성 (분배기 · 이중배관 헤더 방식)

1. 급수(직수)와 급탕(온수)은 각각 수도 분배기(헤더) 로 들어와, 분배기에서 각 급수전(주방·세면기·샤워 등)까지 배관을 하나씩 따로(1:1) 연결한다.
2. 이중배관 헤더 공법은 주름 보호관(CD관) 속에 PB관을 넣고, 분배기에서 각 급수전까지 중간 이음 없이 냉수·온수를 각각 직수로 연결하는 방식이다. 배관 끝은 실링캡으로 CD관과 PB관 사이를 막는다.
3. 장점은 다음과 같다.
   • 중간 연결부위가 없어 누수 하자의 원인을 원천적으로 줄이고, 장기간 노출에 의한 파손을 예방한다.
   • 누수 부위를 확인하기 쉽고, CD관 속 PB관만 빼내 교체할 수 있어 마감재·구조물을 손상하지 않고 짧은 기간에 보수할 수 있다.
   • 헤더에서 물을 나눠 보내므로 기존 분기 방식보다 마찰저항이 적어 유량 변화와 수격(워터해머) 현상이 줄어든다.
   • 하자가 생겨도 피해를 최소화하고 보수 비용을 줄일 수 있다.
4. 분배기는 점검이 가능한 위치의 분배기 박스(점검구) 안에 설치하고, 배관 연결 후 반드시 통수·수압을 확인한다.

수도 분배기 · 분배기 박스

이중배관: CD관 + PB관

플랜지 구성

플랜지 구성·변기 구조

우수관 교체 과정 (실제 사례)

바닥 슬리브에서 누수가 생긴 우수관을 교체한 실제 현장 사례다. 슬리브를 새것으로 바꾸기 전에 관통부 방수를 두 번에 나눠 확실히 하는 것이 핵심이다.

1. 누수 확인: 마감을 철거하면 오래된 우수관 하부와 슬리브 주변의 누수 흔적이 드러난다.

철거 후 누수되는 오래된 우수관

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2. 우수관 철거: 기존 우수관을 걷어내 슬리브를 노출한다.
3. 슬리브 커버 철거: 슬라브 관통부를 덮고 있는 슬리브 커버를 제거한다.

우수관 철거 → 슬리브 커버 철거

4. 매립 슬리브 철거: 슬라브에 묻혀 있는 기존 슬리브를 그라인더로 절단해 걷어낸다. 주변 슬라브가 깨지지 않도록 조심한다.

묻혀 있는 슬리브 철거

5. 관통부 정리: 슬리브를 철거한 자리는 방수와 새 슬리브 삽입을 위해 단면을 고르게 다듬고, 잔재와 먼지를 깨끗이 제거한다.
6. 1차 방수: 관통부 둘레와 바닥면에 1차 방수를 한다.

슬리브 철거 후 관통부 정리

1차 방수

7. 2차 방수: 1차 방수층이 마른 뒤 도막방수제로 2차 방수를 해 방수층을 보강한다. 관통부 안쪽 둘레까지 빈틈없이 바른다.

2차 방수

8. 새 슬리브 설치: 방수층이 마른 뒤 새 슬리브를 수직으로 삽입해 설치한다.
9. 우수관 연결: 새 우수관을 슬리브에 연결하고, 결합부에서 물이 새지 않는지 통수로 확인한다.

새 슬리브 설치 → 우수관 연결

1난방의 종류

난방배관 깔리는 모습 (평면도 예): 분배기에서 각 실로 공급관(HWS)과 환수관(HWR)이 한 쌍으로 나가, 방 바닥에 코일(지그재그) 형태로 깔린 뒤 다시 분배기로 돌아온다. 아래 개념도는 배관 간격(COIL PITCH) 200mm, 배관 지름 ø15 기준이다.

2분배기 구성 요소

개별난방 분배기와 지역난방 분배기는 구성이 다르다. 개별난방 분배기는 세대 보일러와 연결되어 난방수를 각 실로 나눠 보내고, 지역난방 분배기에는 아래 부품이 함께 구성된다.

개별난방용 분배기

지역난방 분배기 구성 요소

• 검침계(유량계·열량계): 난방 사용량 확인. 분배기 교체 시에도 검침계는 교체하지 않으며, 관리자 허가 없이 임의 교체할 수 없다.
• 구동기: 온도조절기와 연결되어 밸브를 여닫아 제어(열동식/전동식)
• 정유량조절밸브: 세대로 들어오는 난방수 압력을 일정하게 유지
• 스트레이너: 배관 속 이물질을 걸러주는 필터

지역난방 분배기

3온도조절기

• 작동 방식: 기계식(온도센서 내장, 기본형) / 전자식(디지털 디스플레이, 타이머·패턴난방) / 스마트(원격 제어, 실시간 모니터링)

기계식

전자식

스마트

• 작동 원리: 온도조절기에서 보낸 신호를 구동기 컨트롤러가 받아 구동기를 작동시키고, 구동기가 분배기 밸브를 열고 닫는다(온도조절기 → 구동기 컨트롤러 → 구동기).

구동기 컨트롤러 · 구동기

• 배선 방식: 국내형은 대부분 병렬 방식을 사용한다. 유럽형(해외) 온도조절기는 직렬(1:1) 방식이며 제품별로 2선·3선 등 전선 종류·개수가 다르므로 설계 시 반드시 확인한다.

해외 온도조절기를 사용할 경우 결선이 제품마다 조금씩 다르므로 설치 업체에 미리 확인을 한다.

4분배기·보일러 교체 기준

04 철거에서 다룬 것과 동일하게, 난방 분배기는 사용 연수 10년 이상이면 교체를 권장하며 실측 후 디자인 미팅 단계에서 협의한다.

분배기를 교체하거나 난방 배관을 손댄 현장은 바닥 마감 전에 난방수를 돌려 분배기·연결부 누수를 필히 확인한다.

5보일러 배기통 설치 기준

1. 일반 보일러: 응축수나 빗물이 보일러로 역류하지 않도록 배기통을 약 3~5° 하향 구배로 설치한다.
2. 콘덴싱 보일러: 응축수가 보일러 내부를 통해 외부로 배출되도록 배기통을 약 3~5° 상향 구배로 설치한다.
3. 설치 이격거리는 아래 그림의 제조사 설치 기준을 따른다.

보일러·조절기

1젠다이가 있는 곳에 설치할 때

젠다이 마감치수 180mm 기준으로 100×50 각파이프와 ㄱ자 앵글부속으로 금속 베이스를 만들어 매립박스를 고정한다. 이렇게 하면 타일 마감 전 위치 수정이 필요할 때 조절이 원활하다. 젠다이 마감치수별 매립박스 깊이: 180mm 기준 125mm, 150mm 기준 95mm, 100mm 기준 45mm.

설치 순서

2벽체에 바로 설치할 때

수도관까지 매립할 것을 고려해 박스 규격보다 충분히 넓게 파낸다. 파낸 면이 고르지 않으면 안쪽에 평철 등 금속 베이스를 견고하게 설치한 뒤 피스로 매립박스를 고정한다.

금속베이스에 고정

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4매립 수전 박스의 수직·수평과 설치 깊이

매립 수전 박스의 수직·수평과 설치 깊이가 마감 품질을 좌우한다.

1. 수전 박스의 깊이를 맞추지 못하면 토수구가 결합되는 간격(물림 길이)이 짧아져 토수구 흔들림의 원인이 된다. 타일 마감 두께까지 고려해 권장 깊이(55mm)를 지킨다.
2. 수전 매립박스의 수직·수평이 맞지 않으면 토수구와 수전 레버가 삐뚤게 설치된다.

토수구 결합 과정 · 매립 연결구 상태

앵글밸브 및 매립수전 설치 권장 치수

5젠다이 조적 · 조적 샤워파티션

1. 조적 파티션과 젠다이는 일반적인 경우 벽돌로 0.5B 조적 시공을 기준으로 한다. 젠다이는 마감 높이 1050mm를 넘지 않으며, 튀어나오는 두께는 120~150mm를 일반적인 기준으로 한다.
2. 다만 우리 지정 시공팀이 타일을 시공할 경우, 타일 시공 시 세라믹폼을 이용해 젠다이와 조적 파티션을 세우는 것이 비용과 시간 면에서 유리하다. 이때 세라믹폼은 80T 사용을 권장한다. 특히 조적 파티션에 얇은 세라믹폼을 사용하면 벽에 강한 충격이 가해질 경우 벽이 넘어갈 수 있기 때문이다.
3. 세라믹폼으로 젠다이를 세울 때는 서비스니플(30mm · 100mm)과 테프론 테이프를 준비해 둔다. 젠다이가 튀어나오는 만큼 타일팀이 수전 연결부 길이를 맞춰 설치한다.

욕조 악취 방지 (봉수 트랩)

왜 욕조에서 냄새가 나나: 세면대는 배수구 아래 P트랩·망치 트랩에 물이 늘 고여 있어(봉수, 封水) 이 물이 하수 냄새를 막는다. 반면 국내 욕조는 대부분 욕조 바닥 구멍에 I자·L자 배수 연결구를 달고 호스를 바닥 배수구에 꽂기만 한다. 마개나 팝업을 닫아 두면 냄새가 막히지만 평소처럼 열어 두면 냄새와 벌레를 막을 장치가 없다. 호스와 바닥 배수구 사이의 틈으로도 냄새가 올라온다.

기존 욕조 배수 연결구: 트랩 없음

악취를 막는 방법 세 가지

① 홀키퍼 트랩 · ② 하부 트랩 · ③ 씰링 플러그

욕조 하부 P트랩 설치 모습

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우리 권장: ② 욕조 하부 트랩 설치

하부 트랩은 욕조 아래에 봉수를 만들어 냄새를 원천적으로 막는다. 씰링 플러그는 틈을 막는 보조 수단이고, 플랩이 있는 제품은 이물질이 끼면 닫히지 않아 점검구를 따로 만드는 작업이 필요하다. 그래서 우리는 하부 트랩을 기본으로 한다.

• 이 방식은 욕조를 놓기 전, 설비 단계에서 계획해야 한다. 욕조를 놓을 때 트랩 · 점검구 위치를 다시 확인한다. 욕조 설치의 자세한 내용은 21 욕실을 참조한다.

플랫 P트랩 소형 · 대형 규격

배수 플러그 고정너트 · 씰링 플러그

참고

참고: 해외 욕조는 일정 수위를 넘으면 자동으로 빠지는 오버플로우 배수가 기본이다. 물을 한꺼번에 뺄 때 오버플로우 구멍으로 공기가 들어가 배수가 더 원활해지는 통기 역할도 한다. 배수가 잘 안 되는 현장이라면 오버플로우 배관 추가를 검토할 수 있다.

1도막방수 자재

• 일반형: 쌍곰 워터쉴드(속건성 탄성 도막방수제), 마페밴드
• 고급형: 씨카라스틱 260 Stop Aqua(초속경 친환경 도막방수제, 작업대기 25분·완전건조 90분), 씨카플렉스 11FC(다목적 1액형 우레탄 실란트, 경화 매우 빠름), 마페밴드 이지(고탄성 고무 방수밴드, 폭 130mm×길이 30m)

실란트 · 롤러 · 붓

방수밴드 · 도막방수제

2도막방수 순서

1. 방수 미장면 양생 후 먼지 제거 — 먼지 제거가 굉장히 중요하다. 단순히 쓸어 내는 것으로 끝내지 않고 청소기로 빨아들이는 것이 원칙이다.
2. 프라이머 도포
3. 석고벽체는 인코너 부위에 방수밴드 시공(방수재 도포 → 밴드 부착 → 방수재 추가 도포로 밀착)
4. 실란트(11FC)로 코너·공극 메우기 — 벽/바닥 코너, 크랙, 배관 주변까지 꼼꼼히
5. 코너 부위 붓으로 먼저 도포한 후 → 전체 면 롤러 도포(1회당 얇게, 한 방향으로)
6. 2회 이상 도포하며, 회차마다 도포 방향을 교차(1회 세로 → 2회 가로)해 접착력을 높인다

욕실 방수 전 먼지 제거: 쓸기 · 브로어

방수미장 작업 — 특히 바탕면이 벽돌같이 불규칙적인 면이라면 필히 진행한다

프라이머 도포

인코너 방수밴드

방수밴드 모서리 부분 재단

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모서리 부위 방수제 도포

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코너 부위 코너용 밴드 시공

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방수제를 붓으로 도포하고 길게 밴드를 시공한다

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코너·크랙·배관 주변 실란트

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코너 부위에 방수밴드를 부착한 후 전체 면에 롤러로 얇게 도포한다. 이때 롤러질은 같은 방향으로 해야 하며, 두껍게 칠하면 속에서 건조가 안 되면서 방수층에 크랙이 생길 수 있으니 얇게 칠해야 한다.

전체 면 롤러 도포

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욕실 방수 완료

1결로

수증기를 포함한 따뜻한 공기가 차가운 면과 만나 노점온도 이하로 내려가면 공기가 더 이상 수증기를 포함하지 못해 물방울이 맺히는 현상이다. 내단열보다 외단열이 결로 예방에 유리하다.

2열전도율

재료를 통해 열이 얼마나 잘 전달되는지를 수치화한 값. 낮을수록 단열 성능이 높다. 단열재 등급 기준에 사용되며 시험성적서로 확인한다.

3열관류율

여러 재료로 구성된 복합체(벽체 전체)를 하나의 단면으로 산정한 값. 낮을수록 단열 성능이 높다. 지역별 열관류율 기준에 사용되며 설계 단계에서 계산한다.

국내 지역별 단열 기준: 단열 기준은 기후에 따라 전국을 중부1 · 중부2 · 남부 · 제주 4개 지역으로 나누고, 추운 지역일수록 더 낮은(더 좋은) 열관류율을 요구한다. 현장 주소가 어느 지역인지 먼저 확인하고 단열재 두께와 창호 사양을 정한다.

위 수치는 「건축물의 에너지절약설계기준」(국토교통부고시 제2024-1026호, 2025. 1. 1. 시행) 별표1 지역별 건축물 부위의 열관류율표 기준이다.

4열교(Heat bridge)

구조체 두께가 얇거나 단열재가 누락되어 열저항이 낮아진 부위로, 많은 열이 드나드는 경로다. 열교 부위는 표면 온도가 노점온도 이하로 내려가 결로의 원인이 된다.

열교 부위는 단열재를 꺾이는 쪽(내벽·모서리·슬래브)으로 300mm 이상 연장해 보강한다. 외단열로 시공하면 열교가 생기는 부위 자체를 줄일 수 있다.

잘못된 단열 · 실패 사례

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올바른 단열

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