전기

1왜 배선이 중요한가

2023년 전기화재 8,871건 가운데 배선과 배선기구(콘센트 · 전선 · 코드)에서 시작된 화재가 2,095건(23.6%)으로 원인이 밝혀진 것 중 가장 많다. 그중에서도 콘센트(451건), 옥내 배선용 전선(355건), 기기용 전선 · 코드(332건) 순이다(한국전기안전공사 전기재해 통계). 구축 아파트는 피복이 낡고, 접속부가 헐거워지고, 예전 기준으로 깔린 배선이 많아 위험이 더 크다. 인테리어 공사는 이 숨은 배선을 확인하고 바로잡을 수 있는 거의 유일한 기회다.

2전기 화재가 나는 세 가지 이유

• 누전차단기는 30mA의 작은 누설에도 끊어지도록 만들어져 있어, 제대로 달려 있으면 누전이 화재로 커지는 일은 드물다. 누전의 주된 피해는 감전이다. 반대로 누전차단기가 없거나 고장 나 있으면 누설 전류(200~500mA 이상)가 접촉부를 달궈 수십 분에서 몇 달에 걸쳐 불이 날 수 있다.
• 공통점: 피복 손상과 헐거운 접속부가 출발점이다. 전선을 꺾거나 밟히게 두지 않고, 접속은 압착 · 와이어 커넥터로 확실히 한다.

3세대 안에서 전기가 흐르는 길

4분전반 읽기: 메인 차단기와 분기 차단기

차단기 용어 정리 — 현장에서 섞어 쓰므로 제품의 실제 기능(누전만인지, 과전류 겸용인지)을 보고 고른다.

• MCB(배선차단기): 과부하 · 단락 때 끊는다. 누전은 못 잡는다.
• RCD(누전차단기): 새는 전기(누설 전류)를 감지해 끊는다.
• RCBO: RCD + MCB. 누전과 과전류를 모두 잡는다. 요즘 분기 차단기의 표준이다.
• ELB: 우리나라에서 누전차단기를 부르던 통칭. 국제 용어 RCD로 바뀌는 중이다.

분전반 회로 표기: 조명 · 전열 · 전용회로 · 접지단자대

5전기 도면 읽기

설계도의 전기 도면은 두 장으로 나뉜다. 실측과 도면 작성(10-6) 전에 원래 도면이 있으면 먼저 본다.

1. 전열설비 평면도: 콘센트 위치, 번호(①~⑲), 회로 번호(R1~R8), 분전반 연결을 그린 도면. 콘센트 설치 기준표가 함께 있다.
2. 전등설비 평면도: 조명기구 · 스위치 위치와 조명 회로를 그린 도면. 실 면적별 조명 용량표가 함께 있다.
3. 배선 표기 읽는 법: HFIX 2.5㎟ × 2, 2.5㎟(E) (CD16) → HFIX 전선 2.5㎟ 두 가닥(L · N) + 접지선(E) 2.5㎟ 한 가닥을 내경 16mm CD관에 넣는다는 뜻이다. 도면 선 위의 사선 개수가 가닥 수다.

신축 아파트 콘센트 설치 높이 예시 (59㎡ 설계도 기준)

참고

아래 표는 표준 시방에 따른 신축 설계도 예시이므로 참고만 한다. 우리 현장은 디자인에 따라 높이가 달라지므로, 시공 높이는 반드시 우리 전기 도면에 적힌 높이를 따른다.

도면 노트에 자주 나오는 기준

• 콘센트는 특별한 표기가 없으면 250V-16A 접지극부를 쓴다.
• 욕실과 세탁기 콘센트 회로의 누전차단기는 15mA(0.03초) 고감도형을 쓰도록 되어 있다. 우리는 30mA를 기본으로 하고 욕실 · 세탁실은 15mA를 권장하되, 현장 상황에 따라 작업자와 상의해 감도 전류가 더 큰 제품을 쓸 수 있다. 자세한 내용은 10-3 7항을 참조한다.
• 옆 세대와 맞닿은 벽의 콘센트는 서로 맞닿지 않게 비껴 단다.
• 욕실 배기팬, 세대 급기 · 환기팬은 박스 안에 1구 콘센트를 달아 콘센트로 연결한다(교체가 쉽다).
• 발코니 등기구 배관은 결로 방지 처리(결로방지제 · 코킹)를 한다.
• 벽부형 조명은 바닥에서 중심까지 1,900mm에 단다.
• 월패드 · 스피커 · 다기능 생활정보기(승강기 호출, 월패드 연동 일괄소등)는 정보통신공사 소관으로, 전기 작업자가 당연히 하는 일이 아니다. 내용이 복잡해지면 전문 업체가 진행해야 한다.

전열설비 평면도 예시: 59㎡, 콘센트 번호 · 회로 번호

전등설비 평면도 예시: 59㎡, 조명 · 스위치 회로

6스위치 회로의 원리: 단로 · 3로 · 일괄소등

스위치 결선 실수는 천장과 벽을 막은 뒤에야 드러나고, 고치려면 마감을 뜯어야 한다. 감리는 결선 손기술보다 원리와 확인 방법을 알고, 회로도에 미리 정해 둔 뒤 천장 · 벽을 막기 전에 확인한다.

1. 스위치는 L(상선)을 끊는다. 분전반에서 온 L은 스위치를 거쳐 등기구로 가고, N(중성선)은 스위치를 거치지 않고 등기구로 바로 간다. N을 끊게 결선하면 스위치를 꺼도 등기구에 전압이 남아 LED가 희미하게 켜져 있거나 깜빡이고, 등을 바꿀 때 감전될 수 있다.
   • 확인: 스위치를 끈 상태에서 검전한다. 스위치 박스로 들어오는 선은 반응하고, 등기구 단자 쪽은 반응이 없어야 정상이다.

2. 단로와 3로: 단로는 한 곳에서, 3로는 두 곳(복도 양 끝, 출입구가 둘인 방 등)에서 같은 등을 켜고 끈다. 3로는 한쪽 스위치 공통에 L을 넣고, 두 스위치 사이를 연락선 2가닥으로 잇고, 반대쪽 스위치 공통에서 등기구로 귀로선을 보낸다. 한 회로 안에 단로와 3로를 섞어 결선할 수 없다. 3로 위치는 디자인 단계에서 정하고, 리모델링 현장에서 쓰지 않는 기존 3로는 단로로 정리하는 안을 클라이언트에게 제시한다.

3. 일괄소등: 현관에서 집 안 전등을 한 번에 끄는 스위치다. 분전반에서 온 스위치 공통(L)을 먼저 일괄 스위치로 보내고, 일괄에서 나온 선(일괄 출력선)을 각 방 스위치 공통으로 보낸다. 일괄 출력선은 다른 색으로 구분해(10-4 6항) 박스 안의 L을 전부 한데 묶는 실수를 막는다.
   • 종류에 따라 가닥 수가 다르다: 기계식 일괄 스위치는 2가닥, 표시등 · 터치형 같은 전자식은 N이 더 필요해 3가닥이다. 전자식은 제조사 결선도를 따른다. 종류는 회로도를 그릴 때 정한다.
   • 소관: 기계식 · 전자식 일괄 스위치는 전기 작업자가 결선한다. 월패드 · 생활정보기에 연동하는 일괄소등은 방식이 달라 정보통신 업체와 따로 협의한다.

1부하조사: 기기가 전기를 얼마나 쓰나

가전 리스트(01 디자인 부하조사표)에서 기기마다 정격전력(W)을 확인한다. 제품 뒷면 명판, 설명서, 에너지효율 등급표에 적혀 있다. 전류는 아래 식으로 구한다.

참고

전류(A) = 전력(W) ÷ 전압(V) — 예: 인덕션 3,000W ÷ 220V ≈ 13.6A

2회로 나누기

1. 조명 · 일반 콘센트 · 고전력 기기를 종류별로 나눈다.
2. 가정용 콘센트는 16A(220V 기준 최대 약 3,520W)다. 그러나 100%로 계속 쓰면 단자가 과열되므로 80%(약 12.8A, 2,816W) 이내로 회로를 설계한다.
3. 16A를 넘는 기기(인덕션, 시스템에어컨, 전기오븐 등)는 반드시 전용회로로 뺀다.
4. 욕실 · 세탁실처럼 물을 쓰는 회로는 고감도(15mA) 누전차단기를 권장한다. 현장 상황에 따라 작업자와 상의해 감도 전류가 더 큰 누전차단기를 쓸 수 있다(7항).
5. 단독회로는 검전으로 확인한다. 그 회로의 차단기 하나만 올리고 나머지를 모두 내린 상태에서 집 안 콘센트를 검전해, 해당 기기 콘센트만 반응해야 단독회로다. 기존 회로에 이어 콘센트만 새로 빼 둔 경우(냉장고 · 보일러 · 후드와 같은 회로)가 있으므로 도면이나 작업자 말만 믿지 않는다.

회로 구성 예시 (59㎡ 신축 설계)

32A 전용회로는 HFIX 4㎟ 이상으로, 한 관에 한 회로만 넣는다. HFIX 2.5㎟가 관 속에서 견디는 전류는 31A 이하라 32A 차단기보다 작다(IN > IZ, 3항). 4㎟는 관에 단독으로 넣으면 설치 방법에 관계없이 33~42A라 충분하지만, 다른 회로와 한 관에 넣으면 보정계수(2회로 0.80배, 4항) 때문에 32A 아래로 내려갈 수 있다. 고용량 인덕션처럼 제조사 설치설명서가 차단기 · 전선 굵기를 정해 둔 기기는 그 값을 우선한다.

3차단기 용량 정하기: IB ≤ IN ≤ IZ

1. 원리(KEC 212.4): 기기가 쓰는 전류(IB) ≤ 차단기 정격(IN) ≤ 전선이 견디는 전류(IZ). 차단기는 전선이 달궈지기 전에 끊어져야 한다. 차단기가 전선보다 크면 전선이 먼저 탄다.
2. 차단기 용량 = 부하전류 × 1.25(3시간 이상 계속 쓰는 부하 기준. 잠깐씩 쓰는 부하는 1.0도 가능).
3. 예: 인덕션 3,000W → 13.6A × 1.25 = 17A → 규격(15 · 20 · 25A …) 중 17A 이상인 가장 작은 20A 차단기.

4전선 굵기 정하기

1. 세대 분기회로 전선은 최소 2.5㎟(KEC 231.3.1). 1.5㎟ 절연전선과 VCTF(코드)는 고정 배선에 쓰지 않는다. 예외는 제어회로 · 24V 특별저압 조명 등이다(24V 조명선은 TFR-CV 1.5sq를 쓴다).
2. 전선이 견디는 전류(허용전류)는 굵기만으로 정해지지 않는다. 어디에 어떻게 깔았는지에 따라 달라진다.
   • 벽 속 · 관 속은 열이 빠지지 않아 허용전류가 줄어든다. 공기 중에 단독으로 있으면 늘어난다.
   • 여러 회로를 한데 묶어 깔면 서로 열을 주고받아 줄어든다(2회로 0.80배, 3회로 0.70배).
   • 절연체가 열에 강할수록(PVC 70℃ < HFIX · XLPE 90℃) 허용전류가 크다.
3. 예전처럼 "차단기 20A면 4㎟" 식으로 일괄 정하던 방식은 폐지되었고, 지금은 설치 조건별 허용전류표(KS C IEC 60364-5-52 부속서 B · C)로 고른다.

5전압강하

전압강하는 3% 이내가 되도록 전선 굵기와 길이를 정한다.

• 전압강하란: 전기가 전선을 지나가는 동안 전선 자체의 저항 때문에 전압이 조금씩 떨어지는 현상이다. 긴 호스 끝으로 갈수록 수압이 약해지는 것과 같다.
• 전선이 가늘수록, 길수록 전압이 더 많이 떨어진다. 전압이 떨어지면 조명이 어두워지거나 기기 힘이 약해지고, 전선에 열이 난다.
• 그래서 분전반에서 기기까지의 전압 손실이 3% 이내(220V 기준 약 6.6V)가 되도록, 거리가 먼 회로나 전기를 많이 쓰는 회로는 한 단계 굵은 전선을 쓰거나 회로를 나눈다.

6메인 차단기 용량

모든 기기를 동시에 100% 쓴다고 가정하면 차단기가 지나치게 커진다. 실무에서는 기기별 동시 사용률(수요율)을 곱해 합산한다.

→ 10,600W ÷ 220V ≈ 48.2A → 50A 메인 차단기. 고전력 기기를 새로 넣는 공사라면 세대 계약전력과 메인 차단기 용량이 충분한지 관리사무소에 함께 확인한다.

7누전차단기 감도와 마무리

1. 누전차단기는 30mA를 기본으로 한다. 욕실 · 세탁실 회로는 15mA(0.03초) 제품을 권장하며, 현장 상황에 따라 작업자와 상의해 감도 전류가 더 큰 누전차단기를 쓸 수 있다.
2. 모든 콘센트 · 금속 외함 · 금속관은 접지선(PE)으로 접지단자대에 연결한다.
3. 회로 구성이 확정되면 분전반 차단기마다 회로 이름을 라벨링하고 도면에 반영한다.
4. 공사 후 고객에게 어떤 기기가 어느 회로인지 설명한다. 나중에 가전을 추가하거나 차단기가 떨어졌을 때 판단 기준이 된다.

8분전반 교체

1. 구형 분전반은 공사 때 교체를 제안한다. 메인이 누전차단기이고 분기가 배선차단기인 구형 구조는 누전 하나에 집 전체가 꺼진다(10-2 4항). 분기가 3개 안팎이라 빈 자리가 없는 분전반은 고전력 가전을 늘릴 수 없다. 마감 뒤에는 신발장 · 가구를 뜯어야 해서 교체 · 증설이 사실상 어려우므로, 실측 때 분전반을 열어 사진으로 남기고 견적에 반영한다(01 디자인).
2. 메인 용량을 올릴 때는 간선부터 확인한다. 계량기에서 분전반으로 오는 간선이 가늘면 메인 차단기만 키울 수 없다. 견적의 "인입선 교체"가 실제로 간선 교체인지도 확인한다.
3. 교체 작업 기준: 메인을 내린 뒤에도 검전으로 무전압을 확인한다(메인 차단기의 전원 쪽은 살아 있다). 기존 회로마다 번호를 표시한 뒤 해체하고, 주택용 차단기를 쓴다. 충전부를 가리는 속커버를 달고, 접지선은 접지단자대에 압착단자로 연결한다. 함 안 이물을 치운 뒤 회로 라벨을 붙인다(7항 3번).
4. 분전반 교체와 전기 증설은 다르다. 분전반 교체는 세대 안의 차단기와 회로를 새로 정리하는 일이고, 세대가 쓸 수 있는 전기의 총량(계약전력)은 그대로다. 총량을 늘리는 증설은 관리사무소를 거쳐 단지 수전 설비 · 간선에 여유가 있는지 확인하고 계약전력을 바꾸는 별도 절차다. 고객이 "전기 증설"을 말하면 둘 중 무엇이 필요한지 먼저 가린다.
5. 증설이 필요한지는 건물 연식이 아니라 동시 사용량으로 판단한다. 오래된 아파트라도 큰 가전을 한꺼번에 켜지 않으면 증설 없이 회로 분리로 충분하고, 신축이라도 인덕션 · 건조기 · 시스템에어컨을 함께 돌리면 모자랄 수 있다. 실측 때 분전반 사진, 메인 차단기 용량, 계약전력(관리사무소 확인), 새로 들일 가전의 소비전력과 함께 쓰는 시간대를 확인해 6항 방식으로 계산한다.
6. 차단기가 자주 떨어지면 원인부터 가린다. 누전, 한 회로에 기기가 몰린 과부하, 차단기 노후, 배선 · 접속 불량은 처방이 각각 다르다. 과부하는 회로를 나누고, 누전은 원인 기기 · 배선을 찾아 고친다. 증설은 동시 사용량이 계약전력을 넘을 때만 답이 된다.

1무엇이 바뀌었나

2022년 1월 1일부터 이중천장(반자 속 포함) 안에는 합성수지관(CD관)을 쓸 수 없다(KEC 232.2 · 232.11.1 · 232.11.3, 산업통상자원부 공고 제2021-509호). 천장 속처럼 숨은 공간에서 불이 나면 플라스틱 관이 녹고 타면서 불을 옮기기 때문에, 천장과 숨은 장소에는 불연성 자재를 쓰도록 바꾼 것이다.

• 리모델링 · 인테리어 공사도 적용 대상이다. 사용전검사를 받지 않는 공사라도 2022년 이후 전기공사는 KEC를 따르고, 이후 정기검사 대상이 된다(한국전기안전공사 · 대한전기협회 회신).
• 신축은 사용전검사 때문에 이미 지키고 있지만, 주거 인테리어 현장에서는 아직도 CD관을 쓰는 경우가 많다. 자재비가 오르고 작업이 느려져 인건비가 늘기 때문이다. 현장에서 무엇을 쓰든, 기준이 무엇이고 왜 그런지는 정확히 알고 있어야 한다.

2이중천장 배선의 세 가지 방법

금속제 가요전선관(1종) 공사 · 금속관 공사

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다심 케이블 비고정 공사: 천장틀 위

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3금속제 가요전선관 기준

1. KEC 원칙은 2종 가요전선관이지만, 점검할 수 있거나 충격 받을 우려가 없는 은폐 장소에는 1종을 쓸 수 있다. 이중천장 안이 여기에 해당한다고 보아 보통 1종을 쓴다(KEC 232.13.1).
2. 습기 · 물기 있는 곳은 비닐피복 1종 가요관만 쓴다.
3. 관 안에는 절연전선(HFIX 2.5㎟ 이상)을 넣는다. VCTF 같은 코드는 가요관에 넣어도 고정 배선이 될 수 없다.

4다심 케이블 비고정 공사 (보호관을 넘어서는 방법)

관을 깔고 그 안에 전선을 넣는 방식(전선관 시스템) 대신, 외장이 있는 케이블 자체로 배선하는 방식(케이블 공사)이다. 케이블은 외장이 전선을 보호하므로 관이 필요 없다.

1. 근거: KEC 표 232.2-1에서 다심 케이블은 비고정 공사가 가능하다. LH도 KEC 부합화 설계기준에서 단위세대 이중천장 조명 배선을 VV 케이블 공사로 바꾼 사례가 있다.
2. 다심만 된다: 단심 케이블을 고정 없이 깔면 전류가 흐를 때 주위에 자계가 생겨 영향을 줄 수 있다. 반드시 다심(2C · 3C …) 케이블을 쓴다.
3. 쓸 수 있는 케이블: KEC 122.3 · 122.4에 맞는 케이블 · 캡타이어케이블. 실제로 구할 수 있고 많이 쓰는 것은 CV(TFR-CV), 휘어야 하면 VCT다. 외장 재질(비닐 · 폴리올레핀 등)로 판단하며, 피복의 KS 규격 마킹을 확인한다.
4. 지지 · 방호 기준
   • 천장 속은 고정하지 않고(비고정) 천장틀 위에 얹을 수 있다.
   • 건식벽 속은 비고정을 기본으로 하되 수평 2m마다 고정한다.
   • 벽 · 천장 면에 붙여 고정할 때 지지점 간격은 케이블 2m 이하(사람이 닿지 않는 수직 6m), 캡타이어케이블 1m 이하.
   • 무거운 것에 눌리거나 충격 받을 우려가 있는 곳은 방호 장치를 한다.
   • 금속 방호관 · 금속 박스는 접지한다.
5. 케이블트레이를 깔고 그 위에 올리는 방법도 가능하다(KEC 232.41).

케이블트레이 공사

5우리 기준

1. 현재 표준: 이중천장 안은 1종 금속제 가요전선관 + HFIX 2.5㎟(습기 부위 비닐피복 가요관)로 배선한다. CD관은 쓰지 않는다.
2. 전환 예정: 다심 케이블(CV · TFR-CV) 비고정 공사로 전환한다. 기준은 추후 업데이트한다.
3. 어떤 방법이든 회로별 허용전류(10-3)와 2.5㎟ 최소 굵기는 그대로 지킨다.

화재감지기 위치

1. 감지기는 공기 유입구(디퓨저·에어컨 송풍구·창문)에서 1.5m 이상, 벽·보에서 0.6m 이상 떨어뜨린다.
2. 거실·방은 연기감지기, 주방·보일러실·실외기실은 정온식 감지기를 쓴다.
3. 감지기 이설·추가는 원칙적으로 소방시설공사업자가 시공한다.
4. 신축 · 준신축의 주소형(아날로그) 감지기는 감지기마다 주소가 정해져 있어 원래 자리에 그대로 단다. 자리를 옮기거나 새로 달면 관리사무소(방재실)에서 주소를 다시 설정해야 한다. 자세한 내용은 06 확장 06-6 4항 9번을 참조한다.

감지기 종류별 차이

• 광전식은 연기감지기의 한 종류다. 주방에 연기감지기를 달면 조리 연기·수증기로 오작동하므로 주방은 정온식을 쓴다.

주방 인덕션 · 쿡탑 위 소화장치

• 아파트·오피스텔 주방에는 렌지후드 안에 주방용 자동소화장치가 설치되어 있다. 쿡탑 위 온도가 비정상적으로 오르면 감지부가 작동해 쿡탑 위로 소화약제를 뿌리고, 가스레인지는 가스를 자동으로 차단한다(인덕션은 전원 차단형 제품을 쓴다).
• 렌지후드를 교체·이설할 때 자동소화장치(감지부 · 약제 용기 · 분사 노즐)를 임의로 철거하지 않는다. 떼었다가 쿡탑 중심 위 같은 위치로 다시 설치하고, 소방시설이므로 이설은 소방시설공사업자와 협의한다.
• 자동소화장치가 없는 주택은 후드 안에 붙이는 소형 자동소화기(후드용 소화기) 설치를 권장한다.

시공 자격

전기공사는 전기공사업 등록 업체만 시공할 수 있고, 실내건축공사업자가 일괄로 도급받아 직접 시공할 수 없다. 공동주택에서는 스위치·콘센트 교체도 전기공사에 해당한다. 소방·정보통신 공사도 같다.

1국산 콘센트·스위치

1. 철 박스 없이 벽체 보강만으로 설치할 때 타공 치수는 80mm(H) × 50mm(W).
2. 철 박스에 설치할 때 타공 치수는 72mm(H) × 50mm(W).
3. 목재 보강 시 타공 치수와 철 박스 설치 시 치수가 다르므로 혼동하지 않는다.
4. 국산 철 박스 까대기 · 후 매립: 콘크리트 · 조적 벽에 새 박스나 배관을 넣을 때는 박스 자리와 배관 경로를 먹으로 표시하고, 그라인더로 테두리를 따낸 뒤 홈을 판다(까대기). 박스와 배관을 넣고 수평을 맞춘 다음 주변을 우레탄폼 · 미장으로 고정한다. 박스 깊이는 마감선 기준을 지킨다(3항).

국산 철 박스 규격 도면

국산 철박스 까대기 후 매립

2융 콘센트·스위치

융 기구 구성

프레임 1~5구

1. 용도에 따라 인서트만 다르고 프레임 규격은 같다. 프레임은 1구~5구까지 있으며 연동 시 양쪽 플레이트의 홈이 정확히 맞물린 상태로 고정한다.
2. 가벽에는 각재 또는 MDF로 보강해야 마감 시 피스로 인서트를 고정할 수 있다.

3. 보강 시 석고보드와 각재를 밀착 시공하고 목공 본드를 반드시 사용한다. 틈이 있으면 피스를 조일 때 석고보드만 밀착되며 타카 못이 튀어나온 것처럼 보이고, 도장 마감이라면 재도장이 필요하다.

4. 박스 어댑터(수입 규격 플레이트): 이미 국산 박스가 매립된 벽에 융 등 수입 기구를 달 때, 국산 박스 위에 덧대어 수입 규격으로 맞춰 주는 플레이트다. 100×100, 100×50 두 가지가 있다.

박스 어댑터: 100×100 · 100×50

조립 순서

5. 인서트 연동 설치: 여러 구를 연동할 때는 인서트 사이 맞물리는 부분(아래 사진의 녹색 표시)이 딱 맞아야 수평이 맞고 플레이트가 들뜨지 않는다.

인서트 3구 연동 설치 참고 · 녹색 표시 부분이 딱 맞아야 한다

인서트 2구 수평 설치

참고

가벽 보강(각재·MDF 하지)은 목공 단계에서 미리 해 두어야 하므로 11 목공 11-4 가벽·보강에도 같은 기준을 둔다.

사각 타공 치수 (융 프레임, 단위 mm) — 높이는 모두 55.

참고

사각 타공 폭은 기구 중심 간격 71mm를 기준으로 한다. 1구 60mm에 한 구가 늘 때마다 71mm를 더한다(60 + 71 × (구수 − 1)).

3철 박스 매입 시공

1. 벽체에 충분한 크기로 홈을 파고 철 박스를 묻는다.
2. 철 박스의 수평을 정확히 맞추고, 기울기가 맞으면 우레탄폼으로 주변을 채워 고정한다.
3. 박스 설치 깊이는 벽체 마감선(미장·석고보드 등 마감 두께)을 고려한다. 마감선과 딱 맞는 것이 좋으며, 마감선보다 5mm 정도 깊은 것은 허용한다. 마감선보다 튀어나와서는 안 된다.
4. 매입 철 박스는 클립 형태로 연동하며 최대 5개까지 연결한다.
5. 100×100, 100×50 국산 박스 설치 시에도 철판이 마감면보다 튀어나오면 마감 후 콘센트가 뜨게 된다.
6. 외벽 단열층 안에는 철 박스를 묻지 않는다. 박스 자리만 단열이 끊겨 결로가 생기고, 녹 · 곰팡이로 누전 위험이 커진다. 외벽 쪽 스위치 · 콘센트는 도면 단계에서 내벽이나 가구 하부로 옮겨 박스를 둔다(11 목공 11-2).

1단계 홈파기·철 박스

2단계 수평 맞춰 매입

3단계 마감선 기준 깊이

돌출 O/X 비교

4단계 5구 연동

현장: 융 박스 까대기 후 매립 · 우레탄폼 고정

1꼭 지킬 원칙

1. 위치는 공사 시작 전에 미리 정한다. 천장에 들어갈 것들이 미리 계획되어 있어야 환풍구 · 스프링클러 · 감지기 · 가구 문짝 등과 겹치지 않게 배치할 수 있다. 또 위치가 미리 정해져 있어야 목공 작업 때 각재 · M-bar에 걸리는 부분을 그 자리에서 고칠 수 있다(11 목공 연계).
2. 2인치 · 3인치 모두 미리 배선해 둔다. 다운라이트 타공 구멍은 작아서 손이 잘 들어가지 않는다. 천장을 덮은 뒤 그 구멍으로 전선을 끌어와 결선하기는 매우 어렵다. 석고보드를 붙이기 전에 배관과 전선을 등 위치까지 내려 둔다.
3. 타공 치수는 우리가 산 제품의 사양이 기준이다. 제품 박스나 사양서에 적힌 타공 치수로 뚫는다.
4. 결선은 레버형 와이어 커넥터로 한다. 제품에 들어 있는 꽂는 형 커넥터는 빠지기 쉬우므로 쓰지 않고, 결선마다 당겨서 확인한다.
5. 사각 멀티매입은 MDF로 미리 보강하고 타공한다. 석고보드만 잘라 달면 사각이 비뚤어지고, 등을 넣었다 뺄 때 석고가 부서진다.

2규격과 타공

• 매입 깊이: 등기구 높이에 여유를 더한 값이 천장 속 깊이 안에 들어가는지 본다. 각재 · M-bar 위치와 덕트 · 배관이 걸리지 않는지도 함께 본다.

3시공 전 확인

1. 조명 도면에서 등의 위치 · 개수 · 간격을 정하고, 아트월 · 소파 벽 · 가구 라인과 줄이 맞는지 확인한다.
2. 스위치 회로를 정한다. 다운라이트를 따로 켤지, 그러려면 스위치를 몇 구로 늘릴지(예: 2구 → 3구) 결정한다.
3. 천장 속 깊이는 현장 실측 단계에서 기존 등기구를 떼어 보는 등의 방법으로 확인한다. 속 깊이가 얕으면 전선을 보내기 어려우므로 배선 방법을 미리 정해 둔다.
4. 제품 사양을 확인한다. 타공 치수, 안정기(컨버터)가 몸통에 붙은 내장형인지 따로 있는 외장형인지, 색온도를 바꾸는 방식이 무엇인지 본다.

4위치 잡기와 타공

1. 천장 부재를 피해 중심을 잡는다. 석고보드 이음매 아래에는 각재 · M-bar가 있으므로 이음매 라인을 피한다.
   • 이미 마감된 천장은 도배지 위로 피스 자국(작게 볼록한 점)이 줄지어 보이는 곳이 부재 자리다.
   • 휴대폰 불빛을 천장에 바짝 대고 비스듬히 비추면 부재 자리가 살짝 볼록하게 보인다.
   • 새로 목공을 하는 현장은 등 위치를 먼저 먹매김하고, 부재와 겹치면 목공 때 각재 위치를 옮긴다.
2. 뚫기 전에 전선이 갈 수 있는지 먼저 본다. 전원을 가져올 기존 등을 먼저 떼고, 요비선이나 쫄대(전선 몰딩 뚜껑)를 등 위치까지 밀어 넣어 본다. 걸리지 않고 닿으면 그때 뚫는다.
3. 원형은 홀쏘나 먼지 덮개가 달린 원형 커터로 뚫는다. 칼로 따면 원이 찌그러진다.
4. 사각 멀티매입은 MDF로 미리 보강한 자리에만 타공한다.
   • 우리 기준 — MDF 미리 보강 · 타공: 목공 단계에서 등 자리 주변을 MDF로 보강하고, 제품 사각 치수대로 타공해 둔다. 여러 개를 일자로 맞추기 쉽고, 스프링이 MDF를 물어 등을 넣었다 빼도 깨지지 않는다(11 목공 11-5 7항).
   • 하지 않는 것: 석고만 칼이나 멀티툴로 따거나 안쪽 경량재를 잘라 내면 사각이 비뚤어진다. 매장에서 흔히 보이는 삐뚤어진 사각등이 이렇게 생긴다.

5마감 단계 설치와 확인

1. 등기구 · 스위치 · 콘센트 설치는 도배 · 도장이 끝난 뒤 별도 투입일로 잡는다.
2. 조명 색온도 · 조도는 도면에 표시된 대로 정확하게 맞춘다. 같은 공간에 다른 색온도의 등기구가 섞이지 않게 한다. 색온도 변환형(사각 멀티 등)은 매입하기 전에 도면 색온도로 설정한다.
3. 설치 후 모든 스위치 · 콘센트의 수평, 고정 상태, 작동을 확인한다.
4. 인터폰 통화, 도어락 연동, 관리실 통화를 확인한다.

욕실 조명 · 환풍기

1. 욕실 천장의 조명 · 환풍기는 전기 마감 설치 때 등기구와 함께 단다. 조명과 환풍기의 스위치는 나눈다.
2. 조명은 세면대 앞에 선 사람 얼굴에 그늘이 지지 않고 욕실장 돌출부에 가리지 않는 자리로 도면에 잡는다.
3. 조명 · 환풍기 모델을 확정하면 타공 치수(원형 · 사각, 모델마다 다르다)를 도면에 적어 욕실 천장 시공 팀에 넘긴다. 구멍은 천장판을 올리기 전에 바닥에서 뚫게 한다. 올린 뒤에는 판이 고정되지 않아 정확히 뚫기 어렵다.
4. 환풍기는 가급적 역류방지 댐퍼를 쓴다(사내 권장 기준). 댐퍼 일체형 제품을 쓰거나 별도 댐퍼를 달고, 배기 덕트에 제대로 연결되었는지 확인한다. 다른 세대의 냄새 · 연기가 덕트를 타고 들어오는 것을 막는다. 2015년 9월 18일 이후 사업계획승인을 신청한 공동주택은 「주택건설기준 등에 관한 규칙」에 따라 의무이고, 그 전 아파트의 리모델링에는 법적 의무가 아니다. 기존 세대에 댐퍼가 있으면 교체할 때 반드시 유지한다.
5. 결선 뒤 점등과 환풍기 작동(배기되는지)을 확인한다. 이 확인은 천장 마감 실리콘(25 실리콘) 전에 끝낸다.

6기구 달기와 빼기

1. 결선한 부분을 천장 속으로 정리해 넣는다.
2. 스프링 한쪽을 먼저 걸고, 반대쪽 스프링을 위로 접은 채 밀어 넣는다.
3. 테두리가 천장면에 들뜬 곳 없이 붙었는지 확인한다.
4. 뺄 때(교체 · A/S): 테두리를 잡고 아래로 당긴다. 잘 안 빠지면 일자 드라이버를 틈에 넣어 양쪽을 번갈아 당긴다.
5. 손가락 끼임 주의: 빠지는 순간 스프링이 튕겨 손가락을 찍는다. 등을 한쪽으로 기울여 스프링을 하나씩 잡고 빼며, 끼울 때는 그 반대 순서로 한다.