금속

1하지틀

1. 금속 하지틀은 현장 실측 후 제작한다. 철거 후 벽체 · 바닥 상태 실측을 기준으로 하며 도면 치수만으로 제작하지 않는다.
2. 주문할 때는 해당 마감재의 마감선을 고려해 하지틀을 제작해야 한다. 예를 들어 벽 타일이 벽에서 많이 뜨는 경우, 상판을 받쳐 주는 파이프가 타일 속에 묻힐 수 있다.
3. 설치가 까다롭거나 특수한 모양이 아니라면, 세면대 · 벤치 하지 등에 쓰는 금속틀은 제작 업체에 주문해 완성된 틀을 받고 현장에서는 설치만 하는 것이 간편하다.
4. 벽체에 고정할 때는 콘크리트 앵커 또는 구조 보강재에 체결한다.
5. 수평 · 수직을 레이저 레벨로 확인한다.
6. 용접 부위는 녹방지 처리 후 설치한다. 욕실 등 습한 곳은 방청 · 내식 처리를 한다.
7. 타일이 올라가는 하지틀은 타일 · 접착제 하중과 사용 하중을 고려한다.

타일 세면대용 스테인리스 볼

왼쪽은 세면대 하지틀을 고정한 모습, 오른쪽은 하지틀에 스테인리스 볼을 얹은 모습

2제작 전에 확정할 것

금속은 공장에서 만들어 오므로, 현장에서 치수가 바뀌면 다시 만들어야 한다. 아래 네 가지는 캐드 상세도로 확정한 뒤 제작에 들어간다.

1. 바닥 마감 높이: 파티션 하부 단차, 계단 첫 단, 현관문 하단 간격이 모두 바닥 마감 두께에 따라 달라진다.
2. 타일 마감선: 하지틀 파이프 위치(1항 2번).
3. 피벗 · 힌지 · 유리 홈 치수: 유리를 끼우는 홈은 유리 두께에 맞춰 미리 절곡한다. 피벗 · 힌지 타공부는 절곡 날개 때문에 프레임이 생각보다 두꺼워질 수 있으므로 도면에서 확인한다.
4. 재질 · 두께 · 고정 방식: 갈바 1.2T / 1.6T 같은 판 두께, 스테인리스 마감(헤어라인 · 미러 · 도장), 앵커 · 피스 · 용접 중 무엇으로 고정하는지.

• 절곡 날개(접힌 면)는 최소 6mm 이상이어야 제작할 수 있다.
• 곡선 형상은 공장 롤 벤딩인지 현장 수작업인지에 따라 품질과 인원이 크게 달라지므로 설계 단계에서 정한다.
• 노출되는 금속은 용접 방법(TIG 등)과 마감(연마 · 헤어라인 · 도장)을 제작 도면에 적는다.
• 마감 금속은 목공 바탕작업이 끝난 뒤 실측한다. 금속업체와 미리 협의해 목공 · 미장 보완이 필요한 곳을 목공 단계에서 처리한다.

3천장에 매다는 금속 (간접등박스 · 천장 보)

1. 순서: 앵커 천공 → 화스너 고정 → 각관 행거 용접 → 하부 프레임 → 갈바 박스 고정 → 이음 · 코너 처리
2. 갈바 1.2T 또는 1.6T 절곡, 40×40 각관으로 보강한다. 석고 벽과 맞닿는 이음부는 퍼티로 정리한다.
3. 천장을 보고 하는 용접(위보기 용접)은 품질 편차가 크다. 바닥이나 공장에서 먼저 만들어 들어 올려 설치하고, 현장 위보기 용접은 줄인다.
4. 하중을 받는 금속(계단 · 난간 · 캔틸레버 선반 · 상부 고정 파티션)은 고정점 개수와 앵커 규격을 도면에 적는다.

1용접 품질은 열 관리로 정해진다

1. 열이 모자라면 덜 녹아 붙고(용입불량), 열이 많으면 판이 휘고 구멍이 난다.
2. 인테리어에서 가장 흔한 문제는 얇은 판(갈바 · 스테인리스)의 열변형(휨 · 울렁임)이다. 간접등박스 · 몰딩 · 걸레받이 같은 판재 박스에서 생긴다.
3. 용접 직후 물을 뿌려 식히지 않는다. 급하게 식으면 단단해지지만 깨지기 쉬워 균열이 생긴다.

2변형은 용접 순서로 잡는다

1. 한 번에 길게 이어서 용접하지 않는다. 띄엄띄엄(스킵), 짧게 끊어 거꾸로(백스텝) 용접해 열을 나눈다.
2. 양쪽을 번갈아 대칭으로 용접한다.
3. 먼저 점 용접(가접)으로 위치를 잡고 지그 · 클램프로 고정한 뒤 본 용접한다.
4. 힘으로 눌러 펴는 것보다 순서로 막는 것이 낫다. 억지로 펴면 속에 남은 힘(잔류응력)이 커져 나중에 균열이 된다.

3용도별 용접 방법

• 얇은 판 박스는 열을 최소로 넣는다. 피스 · 리벳을 함께 쓸 수 있는지 먼저 검토한다.
• 도장된 칼라각관은 용접 열에 도막이 탄다. 터치업 도료와 색상(같은 로트)을 제품과 함께 받는다.

4육안으로 보는 결함 5가지

• 좋은 비드는 폭 · 높이가 일정하고 물결 무늬가 고르다.
• 하중을 받는 용접부는 균열이 몇 시간 뒤에 나타날 수 있다. 계단 · 난간 · 선반은 용접 직후가 아니라 다음 날 다시 확인한다.

1구조와 원리: 무거운 문을 축 두 개로 매단 구조

1. 방화문은 철제 문틀 + 철제 문짝(속에 충진 · 단열재) + 하드웨어로 이루어진다. 목문보다 훨씬 무겁다.
2. 문 무게는 거의 전부 상 · 하부 피벗 힌지(회전축)와 그 힌지가 붙은 문틀이 받는다. 그래서 문의 수명과 개폐감은 문짝보다 문틀의 수평 · 수직과 힌지 축 상태가 정한다.
3. 여기서 현장 원칙 세 가지가 나온다.
   • 문틀이 1~2mm만 기울어도 문이 한쪽으로 쏠리고, 바닥을 긁고, 잠금이 어긋난다.
   • 문틀과 벽 사이가 비어 있으면 문 무게 때문에 문틀이 조금씩 움직여 다시 틀어진다. 충진(우레탄폼)은 고정의 일부다.
   • 도어클로저 · 도어락 · 가스켓은 문이 제자리에 정확히 닫힐 때만 제 기능을 한다. 문이 틀어진 채로 부속만 바꾸면 곧 다시 고장 난다.

부품과 역할

2등급과 서류

1. 방화문 명칭은 60분+ 방화문 · 60분 방화문 · 30분 방화문을 쓴다(건축법 시행령 제64조). 옛 명칭 갑종은 60분, 을종은 30분 계열이다.
2. 대피공간 출입문은 60분+ 방화문이다(06 확장 06-6).
3. 겉모양이 비슷해도 시험으로 성능을 확인받은 제품이어야 방화문이다. 일반 철문은 방화문이 아니다.
4. 납품 때 시험성적서 · 품질관리서를 받는다. 시험성적서에는 어느 시험기관에서 어떤 기준으로 몇 분 성능을 받았는지가 나온다. 사용검사 · 소방 점검 · 관리사무소 제출에 쓴다.
5. 방화문은 품질인정 대상 자재로, 품질관리서 제출이 의무다.
6. 방화문은 원칙적으로 항상 닫혀 있어야 한다. 그래서 도어클로저도 성능의 일부다.

3수리할까, 문짝만 바꿀까, 문틀까지 바꿀까

한 줄로 요약하면 "힌지 문제는 고치고, 문틀 문제는 바꾼다"이다.

증상으로 원인 짐작하기

판단 기준

1. 수리: 문틀 · 문짝 변형이 없고 힌지 부속(와셔 · 핀 · 볼트)만 마모 · 풀림, 또는 도어클로저만 고장. → 힌지 부속 교체 · 축 재정렬 · 수평 조정, 클로저 단품 교체
2. 문짝만 교체: 문틀이 수직 · 수평을 유지하고, 벽에 단단히 붙어 있고, 녹 · 찌그러짐이 없을 때. 문짝만 맞춤 제작한다.
3. 문틀까지 전체 교체
   • 문틀 하부 · 측면 부식, 문틀이 대각선으로 틀어짐
   • 강제 개방으로 잠금 쪽 문틀이 휘거나 찢어짐
   • 문틀과 벽 사이 균열, 문틀이 흔들림
   • 문틀과 문 사이 유격 1cm 이상
   • 옛 규격이 단종되어 새 문짝과 힌지 위치가 맞지 않음
   • 올수리 인테리어로 현관 벽 · 바닥을 새로 마감할 때: 문틀 둘레를 새로 충진하고 기밀하게 마감할 수 있는 시점이다.
4. 문틀이 틀어진 채 힌지나 클로저만 바꾸면 같은 증상이 반복된다. 판단이 애매하면 문틀 상태를 기준으로 본다.

업체에 보낼 사진 4장 — 문 전체, 상 · 하부 힌지, 문틀 접합부, 도어클로저(상단). 이 네 장이면 대부분 수리 / 교체를 가릴 수 있다.

4실측과 공정 시점

1. 관리사무소 규정을 먼저 확인한다: 문 규격 · 색상 제한(공용 복도 면), 공용부 작업 시간, 복도 보양.
2. 실측 항목: 가로 · 세로 · 벽 두께 · 힌지 위치 · 문틀 유격 · 현관 바닥 마감 높이(현관 타일을 새로 하면 마감 후 높이 기준). 단지 · 건설 연도마다 규격과 힌지 위치가 달라 맞춤 제작한다.
3. 제작 전 확정: 색상 · 디자인, 도어락(이관 / 신규, 푸시풀 · 주키), 도어클로저(일반 / 암레스, 스톱 / 논스톱), 말굽 · 안전고리, 현관 중문과 간섭 여부(20 중문).
4. 공정 시점
   • 문틀까지 바꾸면 절단 · 철거 때 주변 벽이 상하므로 현관 벽 마감(도배 · 필름 · 타일) 전에 한다.
   • 문짝만 바꾸거나 도어락만 바꾸면 마감 단계에 둔다.
   • 작업은 당일에 끝나는 것이 보통이다. 공용부 작업 시간은 관리사무소와 맞춘다.

5전체 교체 순서 (문틀 포함)

1. 보양: 문틀 철거 전에 주변 벽 · 바닥 · 공용 복도를 보양한다.
2. 문짝 탈거: 무거우므로 2인 이상이 안전하게 분리한다.
3. 문틀 철거: 벽에 용접 · 고정된 문틀을 절단해 떼어 낸다. 절단은 화기 작업이다(12-6). 옛 실리콘 · 우레탄 · 콘크리트 잔재를 깨끗이 정리한다.
4. 개구부 점검: 바로 새 문틀을 넣지 않는다. 숨은 균열 · 큰 빈 공간 · 변형된 철재와 수평을 먼저 확인한다.
5. 새 문틀 세우기: 레이저로 좌우 수평 · 상하 수직 · 바닥 높이 · 문짝 간격을 맞추고 앵커 · 용접으로 고정한다. 고정한 뒤 다시 잰다.
6. 우레탄폼 충진: 문틀과 벽 사이 빈 곳을 빠짐없이 채운다. 흔들림 · 소음 · 외풍 · 결로를 막고 고정력을 보탠다. 싼 시공에서 가장 많이 빠지는 단계이므로 실리콘 전에 직접 확인한다.
7. 문짝 결합 · 간격 조정: 상하좌우 틈을 고르게 맞춘다. 양개문은 양쪽 문 높이와 가운데 간격까지 맞춘다.
8. 실리콘 마감: 마스킹 테이프 → 방화 실리콘(외기 면은 외부용) → 헤라로 라인 정리.
9. 하드웨어 세팅: 도어클로저(아래 표), 도어락, 가스켓, 말굽, 안전고리.
10. 작동 확인: 안쪽과 복도 쪽 양쪽에서 여러 번 여닫는다. 작동 영상을 남긴다.

도어클로저 세팅 기준

6자주 생기는 문제와 예방

1. 처짐: 대부분 상부 힌지 마모다. 초기(살짝 무거움 · 걸림)에 잡으면 부속 교체로 끝나고, 방치하면 문틀까지 상해 전체 교체가 된다.
2. 억지로 열지 않는다: 걸린 문을 몸으로 밀면 힌지 축이 꺾이고 문틀 상단이 뜯어진다.
3. 실외기실 방화문: 실외기 열기와 바깥 찬 공기 때문에 결로가 잦아 하부 힌지 · 철판이 녹슬고 부푼다. 교체할 때 외부용 실리콘으로 마감하고, 공사 중 하부 상태를 확인한다.
4. 도어락만 바꾸지 않는다: 문이 틀어진 채 도어락만 바꾸면 데드볼트가 걸려 모터에 무리가 가고 금방 고장 난다. 도어락 교체 때 문 유격 · 힌지 수평을 함께 본다.
5. 새 문에 옛 부속을 그대로 쓰지 않는다: 두께 · 타공 위치 · 잠금 구조가 달라 맞지 않을 수 있다. 클로저 누유, 도어락 사용 연한을 확인한다.

7견적이 달라지는 요소

1. 문틀 교체 여부(가장 큰 차이), 용접 부위 양 · 철거 난이도
2. 벽체 보수 필요 여부
3. 규격(표준 / 맞춤 제작), 인증 제품 여부
4. 도어락(이관 / 신규), 도어클로저, 말굽 · 가스켓 · 안전고리
5. 기존 문 철거 · 폐기 처리